勇闯圣母峰基地营

早上九点，太阳准时攀越阿玛达马峰顶，阳光照亮了整座英嘉河谷，也带来了这一天的温暖。我们告别了定波切（Dingboche），启程前往昆布河谷，继续走向更高海拔的杜格拉（Duglha）。海拔4620公尺的杜格拉位于昆布冰川终碛旁，越靠近昆布冰川，也意味着越来越靠近圣母峰（Mt Everest）了！

这是在尼泊尔昆布区的第九天，徒步的第八天，我们三个女子正独力沿着许多攀登圣母峰的探险队所走的路径，走向圣母峰基地营（Everest Base Camp）的方向，目的地是登上基地营附近一座海拔5545公尺的黑岩峰卡拉巴达（Kala Pattar），以徒步者所能抵达的最近的距离观看世界最高峰。从2800公尺高的卢卡拉开始徒步至4260公尺的定波切，连日来我们走过了一个又一个雪巴村庄，一步步丈量圣母峰基地营徒步路线的长度，一步步奋力地在稀薄的空气中累积高度，不断地从一个河谷走入另一个河谷，渐渐地深入喜马拉雅的腹地，而天气，也越来越寒冷了。这十一月下旬的时节让我们遭遇了前所未有的高山上的奇寒。

定波切已是昆布区最后的耕地，这里也是区内唯一种植青稞的地方。从这儿往上走，只剩下三站了，杜格拉、洛布切（Lobuche）和最高住宿点Gorak Shep。除了这三个专为徒步者提供住宿的地点，沿途入目将是荒谷、冰川和连绵的雪山，再也不见村落。人烟少了，路更荒凉，也更难行了，前方有许多冰碛地段在等着我们，空气也越来越稀薄了。很难想像在海拔5160公尺的Gorak Shep会冻成什么样子，我们的睡袋能抵得住严寒吗？我们夜里还睡得着吗？我们会有严重的高山反应吗？我们真的能在没有向导和背夫的情况下成功登上卡拉巴达峰吗？我们能安全回到起点吗？这一切疑虑却难以阻挡圣母峰的魅力，她像磁铁一样吸引我们不顾一切地继续奋力向前。

杜格拉只有孤零零的一间旅舍和两间小茶座，我们在这儿度过更寒冷的一夜。第二天一早，我们气喘吁吁地攀越眼前那两百多公尺的昆布冰川终碛，始抵达Thokla山口，山口上经幡飞扬，风声呜咽，这里伫立着好多纪念碑，都是纪念攀登圣母峰意外丧命的好手。我轻易地找到费雪的纪念碑，他是1996年著名的圣母峰雪难中丧生的多名登山好手之一。越过山口，山路折向东北，沿着昆布冰川旁的小河谷前进。我们很快就抵达洛布切，为了逃避停下脚步后所必需面对的高山严寒，我们决定利用下午的时间，继续前往最后的Gorak Shep。此举可能会令我们患上高山症，因为这一天所攀的高度将超越可能患上高山症的安全水平。但，可怕的寒冷让我们宁愿冒起了风险。

Gorak Shep像是在无垠的江格里努和江格里沙冰川和冰碛中消失了一般，我们也不知走了多久，就是看不见他的踪影，铺在前头的总还是那无穷无尽的灰白色冰碛迷阵。此际，我们的高度已可看见右侧绵延数里的昆布冰川，那冰川寒气森森，诡异翻腾，在群山中劈开一道巨大的裂缝，浩浩荡荡翻滚而去。而太阳早已消失在高山背后。当我终于看见黑岩峰下一片白色沙地上孤零零的三座旅舍时，暮色渐暗，天地间只剩七千公尺以上的山峰还亮着金色夕阳。

一切仿佛都很正常，没什么异样。直至深夜，高山症终于没有预警的来袭，我和友伴突感呼吸极度困难，她本来轻微的头痛加剧，并想作呕，我却突然四肢冰冷，生命仿佛一点一滴的在愈趋冰冷的手指及脚指间消失…。次日清晨，情况并未见好转，我们失望的看着时间一分一秒的过去，心中默默祈祷身体可以奇迹地在短时间内适应高山环境，只要稍微好转，哪怕是一点点，否则，我们就必须折回洛布切了。此刻，放弃，是个痛苦的决定，毕竟，目的地近在咫尺。旅舍餐室里只剩下我们还没去黑岩峰，韩国团的雪巴领队尼玛说：“试试看喝一碗蒜汤，可能有帮助！”果然蒜汤一下肚，作呕的感觉稍缓，慢慢的可以进食了！

11点钟，我们终于拖着状况不佳的身躯出发前往黑岩峰，这最后的四百公尺，是此行最艰辛的四百公尺，我们几乎每一步都在克服自然环境给予的考验：空气稀薄、身躯疲累，还有伺机发作的高山症。海拔5545公尺的黑岩峰，在周围六至八千公尺以上的峰群中，其实只是个毫不起眼的小山丘。来到峰顶，近距离看见巍峨的圣母峰、怒慈峰、翻滚奔流的昆布冰川、往西藏的Lho La山口，以及环顾四周围360度无数叫得出名字或叫不出名字来的绵延雪峰，在这喜马拉雅的腹地，我只是一个渺小得必须奋力在稀薄的空气中步行十天（包括三天适应高海拔徒步）才能抵达这里的小黑点！是的，诚如登山家David Breashears所说，“你可以攀爬圣母峰一千次，不过她永远也不会知道你的名字。”谦卑，是大自然教会我们的。



后记

走一回圣母峰基地营徒步线是多年来的心愿，也是身为一名徒步者的理想。十六天的山中徒步，我仰望、欣赏和动容的，不仅是喜马拉雅群山，还有那大山中的人们，特别是一路上不断往来于山道上的背夫。因为他们，人们才能在物资极度缺乏的高山上享有基本的设备和粮食。我见过一群背着一大栏柴火从深谷下的河滩走上村庄的背夫，那一步步的艰辛是喜马拉雅最令我动容的风景；我也见过一位步履维艰、气喘吁吁背着一大栏柴火走回家的老翁，他的坚韧是我五体投地的膜拜！这大山里的人们啊，自从希拉里和丹增诺盖登上圣母峰后的五十多年以来，尽管生活因为登山活动获得很大的改善，但似乎在本质上并没有多大改变，雪巴人，依然是雪巴人，诚挚、善良、淳朴。对我而言，这些山民无论是背夫、农夫农妇、牧牛人或旅舍主人，都像是活着的人物素描，山是他们巨大而不朽的背景。在那巨大而不朽的背景前，他们来了，又去了…..

2007年11月

(此文曾刊于星洲日报)